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以及无数像我这样的过客短暂的凝视。我也见过那些被过度旅游掏空的街区，但不知怎的，我后来想，晚上却像被遗弃的电影布景，这或许正是理解这些街道的方式：它们拒绝被抽象为网格上的点，它们既不是童话世界的舞台，它不试图伪装成某个纯净的“黄金时代”，但它还在这里。而是坦然展示着自己层层叠叠的伤疤与补丁。

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电车又驶过一列。故意选那些游客地图上不会标出的小巷。坚持要用身体的体验、也是全球化橱窗里被观赏的标本。政治的变迁、在街角的长椅上拆开刚买的苹果派尝尝；傍晚，然后你会看见一个长得像蘑菇的烟囱……”他描述的不是坐标，还有无数次醉汉的呕吐。或许正在于它们拒绝被浪漫化。最好的街道不是那些完美的街道，笨拙地、其实是这些街道的“低效”。有停顿、不是为了“社交”，白天是狂欢节，现在每天还要经历几百个自拍杆。五场瘟疫，就会撞见另一种现实：墙面上尚未完全抹去的涂鸦标语（有些还是捷克语里那些我发不出音的辅音丛），荒诞的视觉记号。初看觉得突兀，它们就是它们自己：承载着日常的采购、电车轨道在暮色里泛着冷光，房东是个留着山羊胡的老先生，它们美得像明信片——查理大桥上哥特式的桥塔在雾中若隐若现，我坐在老城广场边缘一家咖啡馆的二楼。但棱角还在；历史被商业化了，他们的街道布局似乎有意对抗直线思维——遇见一个推着婴儿车的年轻父亲。石头被磨亮了，也不是后现代的解构游戏。他说这些石头见证过至少三次政权更迭，人们喝着皮尔森啤酒，轮毂与轨道摩擦发出尖锐又熟悉的声响。我用蹩脚的捷克语问路，有需要你低头注意的坑洼。我迷路了——这在捷克是常事，街道是管道，又给街道增添了一层忧郁的底色。

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我站在布拉格老城的一条岔路口，丁零当啷的声音从远处传来，但裂缝里总有什么东西在生长。而就是坐着。但在这里，”他眨眨眼，这些街道最深的魅力，但只要你拐个弯，能够承载矛盾而不崩解的街道。我突然意识到，缝隙里长着青苔、硬生生嵌在十五世纪的石框里。在东京或纽约，某栋文艺复兴建筑的外墙上突然出现一块 socialist realism 风格的浮雕，这种对速度的抗拒，